ничего, интересно!!!!!! по моему субъективному мнению, рука в зеленке какой-то и контровик сбоку съедает кусок лица, от губ такая тень темная немного,,,,,,но живописно очень !!!!!!!!!!!!
Эrikа, поясняю для особо одарённых, - я люблю ПИСЬКИ и не в коем разе упоминание про сиськи меня невозбуждает...из этого всё следует...ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ
Николай Маминов (Nikolodion), Так лучше бы в коментарие своем поделились,как Вы пытаетесь и какими способами добиваетесь неистественности! Чем такие думаю красивые,но для меня например непонятные речи,как название,так и коментарий! :curvesmile
С 1960-х годов европейская фотография достаточно сильно меняется, особенно это касается рекламы и моды: появляется движение, некий открытый к трактовкам сюжет. Это зачастую уже не статичная студийная съемка, а улицы города, крыши, подвалы, обычные комнаты.
То же касается и съемки знаменитостей, которая даже раньше изменилась от парадного «идеального» портрета в сторону портрета более жизненного, но и более образного. Это больше не напудренный «принц» или «принцесса», а человек с собственным стилем, с дурными привычками или подчеркнутой сексуальностью. Журналам мод приходится мириться с бунтарскими настроениями фотографов и принимать на свои страницы фотоавангард того времени.
Это был бунт содержания, загнанный в рамки строгой, классической формы. Фотографии становятся более раскованными, но, с другой стороны, и какими-то более строгими, даже снобистскими, а в 1970-е годы и декадентскими, как будто пытающимися доказать, что фотография и мода — это элитное искусство.
Впрочем, именно в то время журнальная фотография начинает рассматриваться не только как ремесленное мастерство, но скорее как произведение искусства, ими начинают интересоваться музеи и галереи. Между крупными западными странами благодаря однородной сети модных журналов идет постоянная перетасовка частей комбинации «фотограф—знаменитость—марка», и наблюдается множество общих сюжетных тенденций. Франция же обладает особым шармом и стилем, передающимся как фотографам, так и моделям.
Звездой французского кутюра того времени, несомненно, был Ив Сен-Лоран, поскольку именно он, один из немногих, экспериментировал с высокой модой и prêt-a-porter и пытался вписать свои коллекции либо в общий культурный контекст современности, либо отдать дань истории искусств. Известны его серии одежды, вдохновленные поп-артом, Мондрианом, Ван Гогом, Пикассо и т. д. Безусловно, он тесно сотрудничал с передовыми фотографами того времени — Хельмутом Ньютоном (часто работавшим с французами) и французами Ги Бурданом и Жанлу Сьеффом. Последнему даже сам модельер охотно позировал, как в одежде собственных коллекций, так и в костюме Адама. Зачастую фотографии того времени обладают аж тремя «уровнями защиты» от забвения: костюм от знаменитого кутюрье на звезде экрана, работы известного фотографа.
Основные фамилии фотографов — героев 1960–70-х годов уже были названы. Ги Бурдан, работавший в основном на Vogue, всегда расценивал свое творчество лишь в рамках коммерческой фотографии, но между тем его работы стали со временем считаться настоящими произведениями искусства. Для Бурдана, так же как и для Сьеффа, характерна тема агрессивной сексуальности, жестокости в рамках эстетского, декадансного садомазохизма.
С 1960-х годов в моду входит образ андрогина — костюмы, не подчеркивающие объемы женских форм, брюки, зачастую короткие стрижки… Но все это отлично сочетается с наивысшей женственностью и привлекательностью. Модельеры того времени совместно с фотографами легитимируют новый тип чув...
чувственной красоты, делая акценты в основном на подчеркнутую сексуальность.
Вспышка создает эффект сильной контрастности: гладкая белая кожа выделяется на фоне темных складок одежды или проступает через полупрозрачную сетку кружев. Стильный, безупречный макияж придает лицу выразительность, но не столько психологическую, сколько маскировочную, строгую. Впрочем, имели место и цветные фотографии более красочных коллекций.
Работы Жанлю Сьеффа (для журналов Vogue, Femme, Nova и т. д.) отличает любовь к «натурным» съемкам — он часто выходил с моделями и своим неизменным широкоугольником на улицы городов и фотографировал одежду либо непосредственно в среде ее применения, либо, наоборот, играя на несоответствии. Студийную съемку он проводил в основном на сером фоне для более мягкого общего эффекта.
В целом французская фотография 1960–70-х годов в общем контексте европейской тенденции совершила своеобразную закономерную революцию стилистическую, динамическую и сексуальную. Это был определенный слом, назревающий еще с середины 1940-х годов, журнальная фотография полностью заняла свое собственное место в искусстве, разрывая постоянные сравнения с живописью и коллажем, модельная и портретная съемка ушла от наигранной статики и двинулась в сторону собственного современного многообразия.
С 1960-х годов европейская фотография достаточно сильно меняется, особенно это касается рекламы и моды: появляется движение, некий открытый к трактовкам сюжет. Это зачастую уже не статичная студийная съемка, а улицы города, крыши, подвалы, обычные комнаты.
То же касается и съемки знаменитостей, которая даже раньше изменилась от парадного «идеального» портрета в сторону портрета более жизненного, но и более образного. Это больше не напудренный «принц» или «принцесса», а человек с собственным стилем, с дурными привычками или подчеркнутой сексуальностью. Журналам мод приходится мириться с бунтарскими настроениями фотографов и принимать на свои страницы фотоавангард того времени.
Это был бунт содержания, загнанный в рамки строгой, классической формы. Фотографии становятся более раскованными, но, с другой стороны, и какими-то более строгими, даже снобистскими, а в 1970-е годы и декадентскими, как будто пытающимися доказать, что фотография и мода — это элитное искусство.
Впрочем, именно в то время журнальная фотография начинает рассматриваться не только как ремесленное мастерство, но скорее как произведение искусства, ими начинают интересоваться музеи и галереи. Между крупными западными странами благодаря однородной сети модных журналов идет постоянная перетасовка частей комбинации «фотограф—знаменитость—марка», и наблюдается множество общих сюжетных тенденций. Франция же обладает особым шармом и стилем, передающимся как фотографам, так и моделям.
Звездой французского кутюра того времени, несомненно, был Ив Сен-Лоран, поскольку именно он, один из немногих, экспериментировал с высокой модой и prêt-a-porter и пытался вписать свои коллекции либо в общий культурный контекст современности, либо отдать дань истории искусств. Известны его серии одежды, вдохновленные поп-артом, Мондрианом, Ван Гогом, Пикассо и т. д. Безусловно, он тесно сотрудничал с передовыми фотографами того времени — Хельмутом Ньютоном (часто работавшим с французами) и французами Ги Бурданом и Жанлу Сьеффом. Последнему даже сам модельер охотно позировал, как в одежде собственных коллекций, так и в костюме Адама. Зачастую фотографии того времени обладают аж тремя «уровнями защиты» от забвения: костюм от знаменитого кутюрье на звезде экрана, работы известного фотографа.
Основные фамилии фотографов — героев 1960–70-х годов уже были названы. Ги Бурдан, работавший в основном на Vogue, всегда расценивал свое творчество лишь в рамках коммерческой фотографии, но между тем его работы стали со временем считаться настоящими произведениями искусства. Для Бурдана, так же как и для Сьеффа, характерна тема агрессивной сексуальности, жестокости в рамках эстетского, декадансного садомазохизма.
С 1960-х годов в моду входит образ андрогина — костюмы, не подчеркивающие объемы женских форм, брюки, зачастую короткие стрижки… Но все это отлично сочетается с наивысшей женственностью и привлекательностью. Модельеры того времени совместно с фотографами легитимируют новый тип чув...
Вспышка создает эффект сильной контрастности: гладкая белая кожа выделяется на фоне темных складок одежды или проступает через полупрозрачную сетку кружев. Стильный, безупречный макияж придает лицу выразительность, но не столько психологическую, сколько маскировочную, строгую. Впрочем, имели место и цветные фотографии более красочных коллекций.
Работы Жанлю Сьеффа (для журналов Vogue, Femme, Nova и т. д.) отличает любовь к «натурным» съемкам — он часто выходил с моделями и своим неизменным широкоугольником на улицы городов и фотографировал одежду либо непосредственно в среде ее применения, либо, наоборот, играя на несоответствии. Студийную съемку он проводил в основном на сером фоне для более мягкого общего эффекта.
В целом французская фотография 1960–70-х годов в общем контексте европейской тенденции совершила своеобразную закономерную революцию стилистическую, динамическую и сексуальную. Это был определенный слом, назревающий еще с середины 1940-х годов, журнальная фотография полностью заняла свое собственное место в искусстве, разрывая постоянные сравнения с живописью и коллажем, модельная и портретная съемка ушла от наигранной статики и двинулась в сторону собственного современного многообразия.
http://prophotos.ru/genres/7810-frantsuzskaya-zhurnalnaya-fotografiya-1960–70-h-godov